Колоновидные яблони имеют массу плюсов, одним из них является простота обрезки. Строение колоновидной яблони отличается от обыденного дерева. На генетическом уровне у неё заложено слабенькое ветвление. Но боковые побеги всё же образуются, потому даже колоновидным деревьям нужна маленькая формирующая обрезка.

Как сформировывать колоновидную яблонюе

Есть два метода формировки колоновидной яблони: традиционной колонной либо в три ствола на низком штамбе. При случайном повреждении точки роста «колонна» автоматом преобразуется в «канделябр» за счёт образования нескольких боковых побегов. Если вы не понимаете, как обрезать колоновидные деревья, проще сформировывать их в один ствол.

При традиционном формировании колоновидной яблони вероятна посадка деревьев по схеме, которая применяется в промышленных садах: 50-70 см меж деревьями в ряду и 1 м меж рядами.

Если же деревья будут ветвиться, то при таковой загущенной посадке им станет тесновато. Можно вначале сажать колоновидные яблони на большем расстоянии друг от друга, оставляя меж саженцами 1-1,5 м, это даст возможность вести дерево в два-три ствола.

Формировка в один ствол

При традиционной формировке у колоновидного дерева необходимо обрезать все боковые ветки. Весь сбор формируется на кольчатках, расположенных на древесном стволе. Кольчатки — это недлинные побеги, которые завершаются цветочной почкой. Так как длина кольчаток малая, 2-3 см, то кажется, что яблоки вырастают конкретно на самом стволе.

У обыденных видов яблони кольчатка живойёт до 8 лет, всё это время на ней образуются плоды. Срок жизни кольчатки колоновидной яблони более маленький. В южных регионах это 5-6 лет, в средней полосе 2-3 года. По этой причине зона плодоношения равномерно подымается по стволу всё выше и выше.

Если не обрезать колоновидные деревья, то их нижняя часть оголяется, а сбор приходится собирать со стремянки.

В некий момент плодоношение идёт на убыль, а через 10-12 лет и совсем прекращается. При промышленном выращивании срок жизни колоновидной яблони менее 7-8 лет, после этого деревья подменяют новыми.

Когда впору подрезают колоновидные деревья, не приходится корчевать их через 10 лет. Можно омолодить дерево, которое было сформировано в виде колонны. Для этого в возрасте 5-6 лет ствол подрезают до высоты 70-100 см от земли. Из проснувшихся почек растет несколько побегов. Как они добиваются высоты 30-40 см, выбирают самый сильный, а другие вырезают на кольцо. Таким образом мы получаем новый центральный ствол, дерево сохраняет свою колоновидную форму, но до получения последующего урожая пройдёт пара лет.

При наличии боковых побегов омолаживающую обрезку проводят с переводом на какой-то из них. Для этого выбирают побег, который лучше других держит вертикаль, и срезают центральный ствол на 5-6 см выше него.

Формировка в три ствола

Формировка в три ствола даёт повышение урожая втрое. Для того чтоб заложить разветвление, после посадки подрезают вершину саженца, это провоцирует просыпание нескольких ближайших к срезу почек.

Предстоящая обрезка каждого из трёх стволов такая же, как при ведении колоновидной яблони в один ствол. Единственное отличие в том, что нужно более кропотливо смотреть за деревом.

Обрезать боковые побеги на колоновидных деревьях необходимо раз в год, чтоб обойти загущения. Не плохая освещённость кроны имеет решающее значение для получения неплохого урожая.

При формировке колоноводной яблони в три ствола проще смотреть за старением дерева. Нужно вовремя проводить омолаживающую обрезку каждого проводника с переводом на боковой побег. Постоянная обрезка колоновидной яблони обеспечит каждогоднее плодоношение в течение 15-20 лет.

Обрезка колоновидной яблони при посадкее

Вопросом, как обрезать колоновидные деревья, необходимо озаботиться уже при посадке, так как различия в обрезке колоновидной яблони и саженца обыденного сорта появляются с самого начала.

Саженцы высокорослой яблони рекомендуется укорачивать сразу после вешней посадки. Обрезка центрального ствола провоцирует закладку нижнего яруса скелетных веток, одна из которых займёт место центрального проводника.

Для формировки колоновидной яблони в один ствол, напротив, нужно сохранить верхушечную почку, чтоб после посадки саженец продолжил собственный рост в вертикальном направлении.

Если точка роста была повреждена при посадке либо если она вымерзла в первую зиму, саженец не погибнет. Из почек, расположенных на верхушке ствола, пойдут боковые побеги. Можно будет выбрать самый сильный из них на смену утраченному. Это даст маленькое искривление ствола, но равномерно оно станет наименее приметным.

Обрезку вершины саженца проводят только в том случае, если она сформирована некорректно, и на конце уже заложилось разветвление. В таком случае побег подрезают до наиблежайшей почки, рост дерева длится за счёт побега замещения.

Для того чтоб уменьшить ветвление колоновидной яблони, весной проводят пинцировку — убирают, либо «ослепляют» почки, которые размещены чуток ниже точки роста.

Как обрезать колоновидные деревья

В 1-ые 2-3 года проводят наименьшую обрезку. Пока дерево юное, по всей длине ствола образуются кольчатки, на концах которых весной распускаются цветочки, а летом либо осенью созревают плоды.

Формирующая обрезка в 1-ые годы жизни дерева сводится к тому, чтоб очень высвободить ствол и обеспечить не плохое освещение. Все боковые побеги укорачиваются до 1-2 почек. Позднее на них тоже образуются кольчатки и плоды, но основной сбор формируется на центральном стволе.

Вершину дерева ведут в один ствол, если она раздваивается, оставляют самый крепкий побег, слабенький вырезают на кольцо, либо подрезают его на 2-3 почки, чтоб в предстоящем на этой части тоже формировался сбор.

По мере взросления дерева зона плодоношения двигается ввысь по стволу, а нижняя часть оголяется. Для того чтоб не терять сбор, начиная с третьего года жизни можно оставлять боковые побеги в нижней части ствола, обрезая их до двух-трёх почек.

Когда подрезают колоновидное дерево старше 4-5-ти лет, то в его высшей части боковые ветки укорачивают до одной почки. Ствол покрыт обилием кольчаток, принципиально обеспечить им не плохое освещение. Если плодушки на стволе размещены очень близко друг к другу, некие из них вырезают, чтоб регулировать количество плодов.

В нижней части дерева, где плодоношение уже завершилось, боковые ветки подрезают до длины 20-30 см. На них оставляют недлинные побеги второго порядка, которые завершаются цветочной почкой. Длинноватые побеги вырезают с переводом на плодушку.

Когда подрезают колоновидные деревья, боковые ветки укорачивают до схожей длины, чтоб они получали равномерное освещение и не соперничали вместе.

Принципиально осознавать, что неважно какая обрезка провоцирует просыпание спящих почек. При укорачивании ветки из почек, расположенных ниже среза, появляется 2-3 новых побега. Чтоб обойти предстоящего загущения, можно провести прореживание побегов текущего года летом, либо сделать это весной будущего года.

Сроки обрезки

Сроки обрезки колоновидных яблонь такие же, как и для всех плодовых деревьев. Обрезку проводят тогда, когда дерево находится в состоянии покоя. Чтоб осознать, когда и как обрезать колоновидные деревья, достаточно поглядеть на них. Как листья облетели — это признак того, что дерево уходит в спячку, и можно приступать к обрезке. Весной необходимо успеть провести обрезку до набухания почек.

Если даже вы решили обрезать колоновидные деревья осенью, весной нужно оглядеть деревья, чтоб оценить, как они перезимовали. Подмерзание верхушечной почки приведёт к ветвлению высшей части ствола, а это означает, что через месяц нужно возвратиться с секатором и выбрать побег продолжения.