Некорректная посадка моркови доставляет много заморочек. Возникновение разреженных всходов вызывает разочарование, а загущение посадок доставляет излишние хлопоты в предстоящем. Некорректная подготовка земли сказывается на конечном итоге, заместо ровненьких корнеплодов растут многопальцевые уроды. Поведаем, как высадить морковь правильно.

Сроки посадкие

Морковь — культура холодоустойчивая, ростки выдерживают заморозки на почве до -2-3°С. Это позволяет проводить 1-ый посев в ранешние сроки либо совсем сеять семечки под зиму для получения ранешней пучковой продукции. Но ранешняя посадка моркови — это только один из вариантов, далековато не самый лучший.

Посев в конце апреля - начале мая подходит для ранешних видов, созданных для летнего употребления. Ранешний посев неплох тем, что в почве еще сохраняются припасы воды от таяния снега, по этому ростки возникают достаточно стремительно. В регионах с умеренным климатом в мае не очень горячо, что отлично для развития сеянцев моркови, температура комфорта для них +18-20°С.

Но у ранешнего срока посева есть и недочеты. Какой-то из них, — это повышение работ по прополке, ведь одногодичные сорняки восходят ранее моркови либо сразу с ней и стремительно опереждают в росте нежные сеянцы корнеплодов.

Посевы сначала мая приводят к очень преждевременному созреванию урожая среднеспелых видов. Уже к середине августа корнеплоды готовы к уборке, тогда как в погребе в это время еще очень тепло. Ранешняя уборка моркови приводит к ухудшению лежкости, так как в теплом хранилище корнеплоды стремительно вянут.

Посадка моркови посреди - конце мая, прямо до первых чисел июня нормально подходит для среднеспелых и позднеспелых видов, созданных для долгого хранения, со сроком вегетации 100-120 дней.

При посеве в конце мая сбор готов к уборке в середине-конце сентября, в это время ночи уже становятся холодными, и температура в хранилище опускается. Сами же корнеплоды не страшатся легких ночных заморозков, в почве морковка не промерзает, даже когда температура “за бортом” опускается до -5-7°С.

Семечки моркови

Но есть недочеты и у позднего срока посева. В засушливую весну к концу мая почва теряет припасы воды, из-за чего возникновение всходов задерживается. При посевах в конце мая - начале июня семечки моркови могут лежать в почве несколько недель, пока не придут дождики, которые хорошо промочат почву. Зато процесс прополки всходов облегчается, ведь большая часть одногодичных сорняков успела взойти и была удалена еще в процессе подготовки грядки.

Идеальнее всего сеять морковь в два срока: ранешней весной, как земля подсохнет так, что не станет налипать на лопату, и в середине-конце мая.

1-ый посев предназначен для получения ранешней пучковой моркови и для летнего употребления, потому сеют раннеспелые сорта, такие как Амстердамска, Вкусняшка, Детская сладость, Наполи F1 и другие сорта со сроком вегетации 85-100 дней.

2-ой посев — это среднеспелые и позднеспелые сорта, созданные для долгого хранения, такие как Царица озари, Столичная зимняя А 515, Самсон, Правитель, Вита лонга и другие сорта со сроком вегетации 110-130 дней.

Выбор места и подготовка почвые

Морковь, как и другие овощные культуры, предпочитает открытые солнечные места. Посевы в тени плодовых деревьев не дадут ожидаемого результата. В тени растения медлительно развиваются, надземная часть растягивается, а корнеплоды растут маленькими.

Так как ростки требуют постоянного полива в первой половине лета, лучше сеять морковь ближе к источнику воды, чтоб не приходилось ходить с лейкой в далекую часть огорода.

Морковь предпочитает злачную, отлично дренированную почву, но не любит свежайшей органики. Идеальнее всего сеять корнеплоды на грядки, где в прошедшем году вносили перегной: после огурцов и других тыквенных, либо после томатов, перца, баклажанов, капусты.

Дачники со стажем уже исследовали особенности собственного участка, а юным огородникам лучше начать с определения кислотности земли. С помощью тест-системы “Агрохимик” можно получить ясное понятие о том, какие земли на участке: нейтральные, кислые либо щелочные, после этого можно корректировать уровень кислотности грунта.

На кислой почве корнеплоды развиваются ужаснее, нередко покрываются “бородой” корней. Для нейтрализации кислотности земли под вешнюю перекопку заносят доломитовую муку из расчета 300-500 г на кв.м. либо древесную золу, 1-1,5 кг на кв.м.

Если в прошедшем году не вносили органические удобрения, можно заделать их под вешнюю перекопку. Но в случае с посадкой корнеплодов используют только вполне перепревший перегной либо компост, который по внешнему облику похож на рыхлую землю, расход — ведро органики на кв.м. Под посадку моркови категорически нельзя заносить свежайший навоз.

Внесение в почву калийно-фосфорных удобрений, таких как сульфат калия и суперфосфат, благотворно скажется на вкусовых качествах корнеплодов и их лежкости. Минеральные удобрения заносят под перекопку, чтоб они оказались в корневой зоне растения, из расчета 1 ст.л. на кв.м. грядки.

Почву под посадку моркови перекапывают на глубину штыка лопаты, кропотливо разбивая все комочки земли граблями. При перекопке убирают все корневища долголетних сорняков (вьюнка, пырея, осота и др.) Кропотливая подготовка земли окупится сторицей, корнеплоды возрастут длинноватыми и ровненькими.

При перекопке принципиально уделять свое внимание на наличие в земле проволочника. Оранжевые личинки жука-щелкуна не прочь полакомиться сладостной морковью. Пойманных личинок уничтожают на месте, если же вредителей очень много, нужно принять меры по их уничтожению. В посадочные борозды заносят инсектициды для почвенных вредителей на базе диазинона, такие как “Баргузин”.

Подготовка семян к посеву

Какие семечки моркови выбрать: обыденные, на ленте либо гранулированные, — дело вкуса и привычки. Семечки на ленте упрощают в предстоящем прореживание всходов, дражированные семечки комфортно сеять, а простые — самые экономные по стоимости.

При покупке семян принципиально уделять свое внимание на дату их сбора. Семечки моркови стремительно теряют всхожесть, идеальнее всего использовать те, что собраны в прошедшем либо позапрошлом году.

Для ускорения возникновения всходов можно замочить семечки на несколько часов либо дождаться, пока они проклюнутся. Для этого после замачивания набухшие семечки заворачивают во мокроватую ткань и держат в контейнере при комнатной температуре. Но посев пророщенных семян — процесс очень трудозатратный, так как приходится обращаться с ними заботливо, чтоб не обломить крохотные проростки.

Семечки растений семейства Зонтичные содержат эфирные масла, которые присваивают им известный запах. Пока оболочка эфирного масла не растворится, влага не может просочиться вовнутрь семян, и возникновение всходов задерживается.

Чтоб удалить масляную пленку и ускорить возникновение всходов, наши праотцы за неделю до посадки закапывали холщовый мешочек с семенами моркови в землю. Во увлажненной почве семечки набухали, часть эфирных масел улетучивалась, и дружные ростки появлялись в течение 10 дней после посадки.

Очистить семечки моркови от масляной пленки можно и поболее обычным методом, замочив их на 15-20 минут в водке либо самогоне. После замачивания семечки рассыпают узким слоем на бумаге, чтоб они подсохли до сыпучего состояния, после этого сразу высевают. Ростки возникают в течение недели.

Подготовка грядки

Морковь сеют рядками, их располагают вдоль узенькой грядки либо поперек широкой, как комфортнее. Расстояние меж посадочными бороздами 15-25 см. Такая ширина оставляет достаточно места для развития надземной части корнеплода, при всем этом уже посреди лета ботва смыкается и закрывает почву от палящего солнца, что делает комфортабельные условия для развития корнеплодов.

При ранешних сроках посадки, когда земля еще достаточно мокроватая, возможно обойтись без пролива борозд. А чтоб семечки не проваливались в рыхлую почву, дно посадочной борозды уплотняют длинноватой палкой, черенком тяпки либо кромкой доски. Посев на уплотненное ложе дает более дружные ростки, ведь все семечки оказываются на схожей глубине.

Сильный пролив бороздок перед посадкой ускоряет прорастание семян моркови. Во увлажненной почве семечки набухают, а эфирные масла растворяются, потому ростки возникают в течение 7-10 дней.

Предпосадочный полив в особенности животрепещуще для посева в конце мая - начале июня, когда от вешних припасов воды остались только мемуары. Объем воды для полива находится в зависимости от состояния земли, будет нужно от одной до 3-х леек объемом 10 л на 10 метров посадочной борозды.

При посеве дражированных семян нужно в особенности обильно проливать посадочные борозды. Чтоб оболочка драже растворилась, земля должна быть увлажненной. При посеве в сухую землю можно ожидать прорастания дражированных семян очень длительно.

Посадка

Проще всего раскатать в бороздке ленту с семенами, это обеспечивает равномерный посев — ростки появятся на схожем расстоянии друг от друга, стройными рядами.

Драже раскладывают в бороздки на расстоянии 2-3 см друг от друга. Излишние ростки можно будет потом проредить, чтоб расстояние меж корнеплодами приравнивалось 4-5 см.

Всхожесть моркови не очень высочайшая, 70-80% проросших семян являются нормой. Чтоб на грядке не было проплешин, лучше малость прирастить расход семян, но очень загущать посевы не стоит, это востребует доп времени на прореживание всходов.

Посев обыденных семян проводят произвольно. Комфортнее всего сеять сухие семечки, сразу из пакетика, либо подсушенные до сыпучего состояния после обработки спиртом. Бывалые дачники ловко сеют морковь приблизительно, чтоб вышло “и не густо, и не пусто”.

Посев моркови

Для упрощения равномерного рассредотачивания семян используют несколько методов:

• семечки соединяют с высушенной спитой чайной заваркой либо с гранулированным чаем. Размер и вес чаинок и семян моркови схожи, потому смесь умеренно распределяется по посевной борозде.
• семечки соединяют с крупнозернистым речным песком. В данном случае нужно кропотливо размешивать составляющие, так как песчинки тяжелее семян, они будут оседать на дно емкости.
• семечки соединяют с густым киселем и умеренно проливают им борозды из лейки с узеньким носиком либо из пластмассовой бутылки с отверстием в крышке. Для изготовления киселя картофельный крахмал растворяют в прохладной воде из расчета 6-8 ст.л. на 1 л, потом на слабом огне доводят до кипения и остужают. Семечки добавляют в остывший кисель и сразу высевают.

После посева семечки присыпают рыхловатой почвой, глубина заделки 1-1,5 см. Чтоб обеспечить неплохой контакт семян с землей, бороздки хорошо прихлопывают ладонью.

Обычно до возникновения всходов грядки не поливают, чтоб обойти образования плотной корки на поверхности земли. Но если весна выдалась горячей, земля может высохнуть резвее, чем появятся ростки, тогда и проклюнувшиеся семечки могут засохнуть в почве. В особенности уязвимы к засухе дражированные семечки: если оболочка драже поначалу размокла, а позже высохла, она препятствует прорастанию семян.

Если посев проводят в горячую засушливую погоду, полезно временно укрыть грядку спанбондом, он сохранит влажность земли до возникновения всходов.

По мере надобности, если возникновение всходов затягивается, можно проводить полив дождеванием конкретно по спанбонду, он защитит посевы от размывания струями воды.

Мелкие хитростие

Прополка моркови будет проще, если поначалу пройтись меж рядками тяпкой либо плоскорезом. Идеальнее всего делать это по увлажненной почве, наутро после вечернего полива либо после дождика.

На участках, где одногодичные сорняки представляют суровую делему, имеет смысл начинать прополку, не дожидаясь возникновения всходов моркови, ведь находить тонкие былинки в “лесу” всходов лебеды либо щирицы очень трудно. Если же заблаговременно удалить сорняки меж рядками корнеплодов, прополка станет в два раза проще.

Чтоб обозначить рядки моркови, огородники используют в качестве маркера семечки редиса. Их сеют сразу с основной культурой, умеренно распределяя по всей длине борозды. Редис восходит стремительно, через 3-4 денька после посадки, его ростки достаточно большие, они очевидно обозначают рядки корнеплодов, что упрощает последующую прополку.